酿酒的未来是混合的

来源：时间：2021-09-03 15:46:40

总会有传统生产的葡萄树的一席之地。但是，事实上，越来越多有影响力的生产者和消费者正在寻找更有灵魂、更有优势的东西。

杂交品种——尤其是在东海岸极具挑战性的葡萄种植区——已经因为几个原因而变得方兴未艾。

首先，越来越多的消费者正在寻找非常规、有机种植的葡萄酒。IWSR预测，到 2023 年，将消费约 9.76 亿瓶有机葡萄酒，比 2018 年的 7.2 亿瓶增长 34%。

根据硅谷银行最新的葡萄酒行业趋势和报告，年轻的葡萄酒爱好者特别热衷于寻找由可持续种植的葡萄生产的葡萄酒，该报告指出“可持续性、健康和环境问题”，同时也关注“社会正义、公平和多样性，”正在推动千禧一代和 Z 世代成员的购买决定。

不幸的是，在某些东海岸地区种植经典的葡萄树几乎不可能在不使用化学物质的情况下进行。

但是几乎在任何地方种植混合动力车都可以说更容易。而且更环保。

值得庆幸的是，科学家和非葡萄葡萄的早期采用者的开创性工作帮助培养了新一代的种植者、生产者和消费者。

混合科学

康奈尔大学和明尼苏达大学的项目创造了数以千计的葡萄新品种，旨在对抗疾病和天气挑战。从这些项目中产生的葡萄通常是所谓的欧洲葡萄与其他原产于北美和亚洲的葡萄，如河岸属、拉布鲁斯卡和轮叶葡萄的杂交品种。

100 多年来，康奈尔一直致力于开发杂交葡萄。

“基因测序技术取得了长足的进步，在过去的 10 年里，我们已经能够利用测序快速确定抗寒性和抗病性，”专门研究葡萄育种的教授布鲁斯·赖施 (Bruce Reisch) 说。他于 1980 年加入康奈尔大学，从那时起，发布了 10 种新酿酒葡萄和 4 种无核鲜食葡萄。他解释说，他们不是对葡萄进行基因改造，只是确定哪些葡萄会在具有挑战性的条件下茁壮成长，并追求更有前途的杂交品种。

对于像尚普兰山谷的谢尔伯恩葡萄园这样的酿酒厂来说，冬天严酷、春天多雨、夏天潮湿，像 Reisch 这样的科学家的工作至关重要。

“Shelburne 自 1998 年以来一直在种植杂交葡萄，虽然他们率先在佛蒙特州种植杂交葡萄，但我们都很高兴看到市场的增长和发展，”2008 年加入 Shelburne 的酿酒师 Ethan Joseph 说。我了解到选址、谨慎的葡萄园管理和低干预酿酒的重要性。我们对待我们的杂交品种就像其他种植者对待他们的葡萄一样谨慎和深思熟虑，这使得这些葡萄的风土和最佳品质得以体现。”

Joseph 的最终目标是不使用化学品，他说如果他们种植所有的葡萄，这是“不可能的”。他对 Marquette(一种带有樱桃、胡椒和夏季浆果风味的混合黑比诺)、Louise Swenson(一种带有酸度和花香的混合白葡萄酒)和 La Crescent(一种带有杏子、柑橘、和桃子)。

2017 年，Shelburne 不顾一切地与 Iapetus 一起积极进军天然葡萄酒和混合酒领域。“这条线已经飙升，”约瑟夫指出。“现在它占我们每年 5,000 例病例的 40% 左右。”

说服消费者

手指湖和阿德莱德Living Roots Wine Co. 的共同所有人科琳·哈迪 (Colleen Hardy)表示同意。2016 年，她与南澳大利亚酿酒业丈夫塞巴斯蒂安 (Sebastian) 合作推出了 Living Roots，作为一种跨全球的葡萄栽培实验。

“我们希望首先在气候适宜的两个地区使用葡萄，”Sebastian Hardy 说。“在手指湖，这意味着雷司令、灰比诺和琼瑶浆，还有阿罗梅拉、阿伦德尔、红葡萄酒、丽晶和小珍珠。”这对夫妇 85% 的产品都来自他们的品酒室，他们可以轻松地手工销售他们的混合和混合葡萄混合葡萄酒。“一旦我们通过它与访客交谈。”

科琳哈迪说，寻找高质量的杂交品种取决于种植者。她说：“如果他们像我们期望的葡萄一样小心地种植它，并且推迟喷洒，我们愿意支付更多的费用。”

“在哈德逊河谷，特别是如果你想有机种植，杂交是必要的，”托德卡瓦洛说，他和他的妻子克里斯托在纽约州派恩布什创立了Wild Arc Farm。“我们在 2018 年失去了全部的品丽珠和黑比诺。我们重新种植了一些黑比诺，但其余的我们种植了杂交品种。”

Wild Arc 占地一英亩的葡萄园主要是实验性的。他们采购大部分葡萄。

“我们正在与其他志同道合的生产商合作，他们想要有机种植的杂交葡萄，”卡瓦洛解释说。“许多 [混合] 已被种植用于散装葡萄酒，但我们向种植者承诺，如果他们改变他们的耕作方式，我们将支付更多费用。”

通过合作，Cavallo 和其他人希望他们可以同时增加杂交水果的价值，并改变市场认知。

位于费城的 Alexandra Cherniavsky 是一名侍酒师和顾问，他在餐厅寻找酒厂的分销业务，她亲眼目睹了混合葡萄酒市场的变化。但她认为，在餐馆准备好向混合动力车开放名单之前，还有很长的路要走。

“一旦人们尝试用混合葡萄酿制的葡萄酒，他们就会变得更加开放，”她说。“他们在品酒室卖得很好，酿酒团队可以在那里解释他们的历史并提供背景。”

但如果他们要起飞，他们需要出现在更多的餐厅名单上。“酿酒厂应该利用他们在品酒室提供的教育材料和背景来接触当地餐馆。如果他们知道如何向食客解释它们，他们将更有可能将它们列入名单，”Cherniavsky 说。

不仅适用于具有挑战性的气候

东海岸并不是唯一能找到混血儿的地方。在俄勒冈州纽伯格(Newberg)的bell Up酒厂，酿酒师戴夫·斯佩克特(Dave Specter)说，他们的塞瓦尔白葡萄酒(Seyval Blanc)的化学成分比他的葡萄品种要少。而且，这些葡萄酒已经获得了“狂热的地位”，每年都卖光。

“我们是威拉米特山谷唯一的塞瓦尔勃朗峰作物，也是俄勒冈州第二种。这不仅是我们葡萄园多样化和应对气候变化计划的一部分，也是我们吸引更年轻、更有冒险精神消费者的更大努力的一部分，”他说。

一种类似的运动，PIWI，正在欧洲发生，尽管Reisch解释说，它略有不同。